Mitsubishi Libero & Lancer V Wagon Club

интересно увидеть конечный результат)

В туле не тока токоря классные оказывается

Серега, молоток. За движняк жму лапу. Критика после подробностей : )

Швейные дела.

Для общения с контроллером я воспользовался программкой PonyProg, архив с этой прогой прилагаю.



Эта версия у меня работает под виндос 7 и ХР, других у меня нет, не проверял. Далее необходимо изготовить простой программатор, для этого понадобится разъем LPT папа от компьютера,4 резистора по 150 Ом и разъем USB со шнуром. По USB будет подаваться питание на наш контроллер. Схема программатора.



Вообще этот программатор несколько коварный. LPT порт очень хлипкий и при случайной ошибке монтажа может запросто сгореть. Поэтому перед подключением лучше лишний раз проверить, что все распаяно правильно. Вот мой боевой друг и помощник, а также 2 не пригодившихся контроллера, игнорирующие мои попытки познакомиться с ними поближе.








А вот описание кулибина, как прошить контроллер, я делал по этой статье.
nsskn.narod.ru/tinyprog/
Кратко основные моменты.
1.Подключаем программатор к компьютеру, я думаю все слышали, что лучше всего подключать что либо к выключенному компьютеру. Подключили – включаем комп.
2. Запускаем PonyProg. Появится окно приветствия с лошадью.

На лошади жмем ОК, после чего должна автоматически сработать калибровка. Если не сработала, заходим Setup – Interfase Setup. Настройки в окне



Нажать кнопку Probe, если все в порядке появится сообщение типа Test OK, закрываем сообщение и жмем ОК.





3. Запускаем калибровку Setup - Calibration - YES – OK
4. Выберем наш контроллер из списка



5. Понадобится сама прошивка, вот эта.



Нажимаем на 3 кнопку слева в верхнем ряду (Р и зеленая папка)или через файл – Open Program Memory (Flash) и указываем на файл прошивки.







Появится такая абракадабра






6. Записываем в контроллер эту программу, жмем Command –Write Program (Flash) или 5 кнопка слева во втором ряду,( Р с зеленой микросхемой).
7. Нажмать кнопку Configuration and security bits (Восьмая слева, с замочком). Вот тут внимание и осторожность! Появится окно установки битов конфигурации. На всякий случай сначала прочтем их, нажать Read. Затем выставить галочки строго как на рисунке, это рисунок кулибина.






Нажимаем Write, после чего наш контроллер готов занять свое место в устройстве.

Файлы что то не вставились, попробую здесь




Ага, получилось. Заархивировал RARом и вставилось. В этом архиве файл прошивки, который заливать в контроллер. Саму прогу вставить не получается, размер 560 кБ.Но ссылка есть у кулибина в этой статье nsskn.narod.ru/tinyprog/

пони? пони у меня есть))

Да, пони кому понадобится - у кулибина по ссылке.
"Что то пони мне попались привередливые..."

одна проблема. лпт щас не везде есть))

а мне нравится одна функция в новых машинах, ее как то можно осуществить в наших?

максимальная скорость дворников выключается когда машина останавливается, и остается минимальная пауза.
меня немного бесит, когда по дождю останавливаешься на светофоре, а дворники шпарят так, как будто ливень идет )))

я вообще редко включаю максимальную скорость. но идея интересная

а мне с ДХО понравилось, я постоянно забываю выключать
вот только понял что спаять такую хрень не смогу

а оно тебе надо? сделай автомат на диодной логике, чтоб, если мотор заведён и ручник снят (для мкпп) или селектор не "Д" (для акпп), включался ближний. Или добавь еще пару проводов и включай дальний последовательно.

ну как вариант - поставь сигналку с напоминанием о невыключеных фарах

Кстате, один ирф4905 волочет 50А при температуре корпуса 100 градусов.
При температуре 25 градусов - больше семидесяти ампер.
Импульсный ток (ШИМ, например) - 260А
Рассеиваемая мощность - 200 Ватт.
Сколько потребляют фары?
Ну и зачем перегружать устройство лишними элементами?

З.Ы.: И, кстати, ускорительный каскад (драйвер) собран не правильно. При такой схеме быстрого переключения не добиться.

Теперь о том, почему я против ШИМ с низкой частотой. Не стоит забывать, что мы хоть и оперируем низкими напряжениями, но токи у нас приличные. А провода (как и все элементы устройства) являются излучающими антенами. Т.е. мы вещаем в эфир НЧ шум. Помеху. А ведь основная масса автомобильной и бытовой электроники имеет фильтры именно ВЧ (сотни килогерц-мегагерцы). А в тишине хорошо слышно, как это всё гудит : )

Пример: я как-то собирал драйвер для подъёмного механизма на основе автомобильного стартера. Ради хохмы пробовал низкие частоты. При включении устройства ощущались сильные вибрации, отчетливое гудение на рабочей частоте, а в трубках проводных телефонов завывало всеми мыслимыми гармониками, образованными от этой частоты

Разумеется, токи там были совсем другие - >300А, но, тем не менее. Зачем нам намеренно делать наводки на цепи датчиков? Такчта, рекомендую переходить на частоты 25-100кГц. И для лампочек это будет уже не просто "очень быстрое вкл-выкл", а полноценная плавная регулировка мощности.

А у меня, если свет включенный оставишь визг стоит, хрен забудешь)

Кстати, устройство можно удешевить в разы, если не на порядок.
Микроконтроллер, который еще и прошивать надо, тут нафиг не нужен - собираем на дешманском 555ом таймере (эстеты могут использовать и полноценный ШИМ, типа копеечного 494). Три мощнейших, но медленных транзистора заменяем одним, с меньшей ёмкостью затвора - тогда не понадобится предварительный драйвер.

И, кстате, как разъём DB-9 живёт при такой нагрузке? Не поплавился еще?

Спасибо за комментарии и критику. Особенно эксперту NotSkin, чувствуется большой опыт! Я обычный радиолюбитель со спонтанным набором знаний, и критически оценить какое то техническое решение могу не всегда. Спаял – не дымит и работает как надо, ну и замечательно. Не работает, поковырялся, сжег пару деталей и закинул в пыльный угол.
Частота 72 Гц, конечно, излучается, но так ли сильно это излучение?. 2 метра растянутого провода с импульсным током 5- 6 А, излучая эту частоту, теоретически, конечно, могут повлиять на датчики или магнитофон, на практике не влияют никак. В работе автомобиля ничего не изменилось, только сабвуфера у меня нет, насчет него не знаю, а штатные динамики никакого гудения от ШИМ не выявляют. К тому же 72 Гц довольно близки к промышленным 50Гц, которые излучаются отовсюду и, зачастую, в гораздо большей степени. Ничего, никто вроде не заглох под высоковольтной мачтой. Или заглох?
У меня был прикол почти на эту тему, когда я недалеко от телевышки пошел в магазин, зимой, одеваться не стал, ну нафиг надо 5 метров дойти. Закрыл машину. А открывать – не открывается с брелка. Вот я напрыгался вокруг нее, пока нашел точку, где брелок все же открыл. Замерз, народ начал подтягиваться, смотреть, как я упражняюсь, хотя и без них тошно. Думал тоже, что батарейка плохая. А нет, с этой батарейкой абсолютно четко срабатывало около дома с нескольких метров. Скорее всего излучение вышки повлияло или какое то чудесное стечение обстоятельств.

Еще один аргумент в защиту НЧ ШИМа. Наш генератор вырабатывает переменное напряжение, которое после выпрямление становится пульсирующим в диапазоне не очень высоких частот с силой тока гораздо большей, чем наши ДХО. Любой электродвигатель или реле или высоковольтный распределитель при работе передают в схему помеху. Но жив и здоров автомобиль!

По поводу драйвера – возможно NotSkin и прав, но работает зараза! 3 полевика я поставил поверив кулибину, который установил, что 1 греется сильно, 2 терпимо, а 3 вообще шикарно себя чувствуют. Пусть стоят, может в благодарность за курортный режим работы они отблагодарят меня долгой и надежной работой.

Разъем DB9 сфотографирую чуть позже, что бы не быть голословным, жив курилка!
А пока начну составлять последнюю часть моего рассказа о том, как я все это хозяйство поставил в свой лансер.

Монтаж в машину.
У меня в фарах стоят стандартные 3-х контактные лампы со штатной мощностью 60/55 Вт. Поэтому схема фар оригинальная и дальнейшие руководства будут на основе родной принципиальной схемы. Как видно из этой схемы, лампы получают питание +12в от реле фар на средний вывод 2 лампы, а выбор дальний – ближний происходит путем переключения соответствующей нити лампы 1 (ближний) или 3 (дальний) к общему минусовому проводу. Вариант подключения нашей схемы ДХО с наименьшими переделками следующий.
Выход схемы ДХО подключаем к контакту 4 реле фар, этот же провод подключен к общим выводам 2 обеих ламп. Но как обеспечить включение только нити дальнего света при работе ДХО? Необходимо соблюдать условие, чтобы эти нити подключались независимо от положения переключателя дальний/ближний. Схема не оставляет нам вариантов и я решил установить дополнительное реле, принудительно включающее массу к нити дальнего света при работе ДХО и не влияющее на работу в штатном режиме фар.
Для этого используется обычное русское реле на 12 в с 5 контактами, вот такое









Возможно, вы найдете гораздо лучшее реле, чем применил я, но и это за 50 руб. успешно работает с лета 12 года без всяких нареканий.

Как это ни прискорбно, один провод оригинальной схемы придется резать, это провод идущий от 3 вывода переключателя дальний/ближний на нить лампы ближнего света. В разрыв подключается нормально замкнутый контакт реле (88 и30), в обесточенном состоянии этого реле схема работает как обычно. Вывод 87 реле, нормально разомкнутый контакт, подключаем к выводу 6 того же переключателя. Таким образом, при включении этого реле независимо от положения переключателя дальний/ближний к массе будут подключены нити дальнего света. Реле, в свою очередь, включается только при работе ДХО.
Питание катушки реле следующее. Для удобства монтажа один вывод катушки, например 86 можно подключить к тому же переключателю дальний/ближний контакт 4, который постоянно подключен к массе. Не будет лишним подпаять параллельно катушки реле диод в обратном направлении, например наш КД105 или 1N4001-1N4007. В некоторых реле такой диод уже установлен, в этом случае нужно просто верно подключить катушку этого реле. Диод при работе реле должен оставаться закрытым.Само реле закрепляется рядом с подрулевыми переключателями, я запихнул его в какую то конструктивную щель между проводами.
Фрагмент схемы подключения ламп головного света



Теперь осталось рассказать о подключении блочка ДХО. Как я уже писал, я использовал компьютерный разъем COM 9 мама-папа. Может показаться, что разъем слабоват для наших целей. Но обратите внимание на толщину проводов в схеме питания ламп – всего 0,85.

Все провода подключены только пайкой, для этого, если нет поблизости розетки, как у меня, использую паяльник на 12 В и питаю его от аккумулятора машины, я перемотал обычный на 220, поскольку на 12 В. в продаже не нашел.

Контакт 1 и 2 блока я подключил в одной точке. Совсем по – правильному было бы подключить эти контакты к контакту 5 реле фар головного света, тогда блок получает питание от той же ветки схемы, что и фары в обычном подключении. Признаюсь, хотел так сделать, но до сих пор не сделал. Временно подключил питание, подпаяв провода к прикуривателю.У нас никто не курит, поэтому разъем прикуривателя используется только для включения насоса для накачивания шин, то есть очень редко. Если прикуривателем пользуются часто, придется отказаться от такого варианта и протянуть провод к блоку предохранителей и реле в моторном отсеке, который рядом с аккумулятором. Тем более, что провод тянуть в моторный отсек все равно придется для подключения выхода блочка на лампы. Но по порядку.







Итак, питание + 1 и 2 контакт подключаем либо к реле в моторном отсеке, либо как я к прикуривателю, учитывая дополнительную нагрузку 5-6 А на эту цепь, где еще подключены привода регулировки зеркал, и как это любят делать в сервисах, подключен магнитофон.

Массу на контакт 3 блочка можно взять в любом удобном месте, но не слишком длинным проводом, например я вывел с контакта 4 переключателя дальний/ближний, к которому мы подключили реле.

Контакт 4. Подключается к датчику давления масла. По срабатыванию этого датчика контроллер «понимает», что двигатель запущен. Я подключился к проводу, идущему на панель приборов на лампочку давления масла, на схеме контакт 55.

Контакт 5. Подключил тоже к проводу, идущему на панель приборов на лампочку ручника , контакт 51. Как видно из схемы, в этой же цепи находится и контакт поплавка бачка тормозной жидкости. Безусловно, при срабатывании этого контакта ДХО погаснут, как и при поднятии ручника. Функция «ручник» удобна тем, что можно завести машину, прогревать ее, чинить что нибудь, и при этом не светить лишний раз фарами. При поиске проводов в жгуте примите к сведению подсказки схемы насчет цвета, у меня цвета проводов совпали со схемными везде.

Контакт 6. Сюда нужно подключить провод, напряжение на котором появляется при включении габаритов. Например подсоединиться к лампочке габаритов, или к выводу 4 реле габаритов в моторном отсеке. Куда я сам подключил этот провод, уже не помню, я как поставил этот блок так и не лазил больше, в выходной постараюсь посмотреть и сказать точно.

Контакты 7 и 8 объединены. Это выход на средний вывод ламп фар. Подключить можно как к реле фар головного света контакт 4 , так и непосредственно к одной из ламп. Я подпаялся к проводу лампы.

Контакт 9. Подключаем к 85 выводу реле, которое мы внедрили в схему машины, это повод управления этим реле.

Ну вот вкратце и все. Перед установкой в машину блок желательно поверить дома, я для этого брал компьютерный БП и к нему подключал блок ДХО и запасную лампу из фары. А включение ручника или габаритов инсценировал выключателями, заодно и проверив работу и этих функций.

Позже сделаю фотографии устройства. Всем удачи и успехов!

Чуть не забыл.
Один суровый недостаток всеже есть, который я не смог победить малыми средствами. Возникает он при желании включить заднюю противотуманку вместе с ДХО. Фонарь этот питается от этого же ШИМа через своё реле, а значит горит не на полную яркость, хотя его всеравно видно. И явно слышно как рычит реле включения этой противотуманки, оно ведь тоже запитано от этой же цепи, где царствуют 72 Гц.
Поэтому, если есть острая необходимость зажечь этот фонарь на всю яркость, лучше включить штатный свет, тогда и фонарь будет работать как обычно.