Фрейм-код: CD2V-0600972 Двигатель: 4G15 карб Кузов: 4WD АКПП 1999г.
Статейку нашел, возникают вопросы. Читаем у кого есть время и желание.
______________________________________________________________________________
Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить "внатяг", на минимальных оборотах - дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор - тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель - с "клинышком", пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.
Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден "топтать" педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.
Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя - ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей - те просто "всплывают" на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал - всего 0,002-0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты - низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать "клин" все сложнее, подачи масла не хватает.
К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.
Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
Ускоренный износ вкладышей - не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки. Стоит "прохватить" по шоссе - и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня. Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах.
Разбирая "жигулевский" мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов - следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000-4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.
Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой - забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат - и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне. Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже "прихват" вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому "гонщикам" не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты. Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически - лишь бы запчасти не оказались "левыми"!
Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим - 1/3-3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 "максималки". Но главный принцип остается незыблемым - чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.
ХОЛОДНЫЙ ПУСК
Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденсировавшийся на холодных стенках цилиндра бензин не сгорает, а разжижает и смывает с них масляную пленку. Поэтому большие обороты непрогретому двигателю вредны, а на малых старые карбюраторные двигатели не тянут. Впрысковые моторы позволяют ехать сразу же, но лучше подождать минутку, пока масло хоть немного разбежится по системе, поступит ко всем узлам.
Масляное голодание может наступить сразу же после пуска, если масло не успеет вернуться в поддон и насос хлебнет воздуха. Поэтому, если загорелась лампочка недостаточного давления масла, сразу же выключите двигатель на 30-40 секунд - пусть оно стечет. Причиной может стать как слишком густое масло, так и его недостаточный уровень или забитый маслоприемник (ЗР, 2002, № 4, с. 188).
ТЕПЛОВОЙ УДАР
Эта опасность подстерегает водителя, который всегда спешит: выиграв какие-то секунды в сумасшедшей гонке, он подлетает к тротуару, выключает зажигание и... в тот же момент температура двигателя начинает расти. Секунду назад тепловой баланс работавшего на высоких оборотах мотора поддерживался за счет интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости и обдува радиатора. Но вот перекачивающий ее насос остановился, а поршни, клапаны, головка цилиндров еще сильно нагреты. Иногда жидкость даже успевает закипеть, а пар отводит тепло в сотни раз хуже. После нескольких таких перегревов может деформироваться головка цилиндров, прогореть ее прокладка - ремонт не копеечный.
Выход один - после активной езды дайте мотору остыть на холостых оборотах хотя бы 15-20 секунд. Особенно это важно на двигателях с турбонаддувом. Замена вышедшей из строя турбины обойдется куда дороже сэкономленного времени.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМ ОТ МОТОРА (РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ, ПОДЪЕМ, ГРУЖЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ),ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРОТЫ
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 1/3 - 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ НЕПРОГРЕТОМУ ДВИГАТЕЛЮ ВРЕДНЫ
ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТА
________________________________________________________________________
А теперь вопрос: бытует мнение что при прогреве двигла, чтоб одновременно прогревать АКПП нужно , поставить авто на ручник, и переключатель АКПП в режим D, на сколько это действенно? при сильных морозах так ставил минуты на 2 разницы не понял, сам всегда стораюсь прогревать чтоб тронулась стрелка зимой, летом 1-2 минуты и спокойно без резких ускорений поехал.
|
|
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
|
Фрейм-код: CD5W-LNHE Двигатель: 3.0 V6 DOHC Кузов: Wagon
Греть автомат в режиме драйв на ручнике придумали только дебильные русские пользователи, во первых автомат тоже не идиоты разрабатывали и наверно не просто так придуманы режимы нейтраль и парковка, во вторых греть на драйве просто опасно, потому что на скользкой поверхности или (и) с подизношенными тормозными колодками машина просто поедет. А если ещё и мудила, который так греет автомат вздумал ещё и выйти?
|
|
Fo 'shizzle, my nizzle...
|
Витя, я даже такой случай видел ручник, драйв, чел вышел, машина въехала в зад впереди стоящей и дотолкала ту до стены
|
|
|
Фрейм-код: CD2V-0600972 Двигатель: 4G15 карб Кузов: 4WD АКПП 1999г.
Витя
наверно не просто так придуманы режимы нейтраль и парковка, во вторых греть на драйве просто опасно, потому что на скользкой поверхности или (и) с подизношенными тормозными колодками машина просто поедет. А если ещё и мудила, который так греет автомат вздумал ещё и выйти?
надо быть идиотом чтоб при прогреве автомата не учитовать такие факторы как скользкая дорога и колодки, а тем более выходить из машины , подизношеные тормозные колодки тормозят лучше чем нулевые непритертые. А если плохо тормазит зачем тогда греть, ехать нельзя. А про режимы N и P ответ ниже.
Сначала задал вопрос, потом только нашел на него ответ.
______________________________________________________________________________-
Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина - это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял.
Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводиться это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.
Что происходит зимой? В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, - при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе , но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП. Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгарать фрикционные диски . . . Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем до 50 000 км. Другой вариант: ATF густая, давление на фильтр большое , продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный тклапан и редукционный не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №1
Если гидравлическая жидкость с фильтром в атоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендую ЗАМЕНИТЬ ФИЛТР АКПП и ATF!!! Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, аллюминевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега авто, правда, если ещё не поздно.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №2
Если заводим автомобиль на морозе, даем немного прогреться двигателю, далее начинаем прогревать автоматическую коробку передач. Нажимаем на педаль тормоза и рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим на "L" (можно конечно и на "D" или "R"). Если двигатель "заглохнул", даем больше прогреться двигателю. После включения передачи, появиться вибрация, ДВС может "затроить", это происходит из-за интенсивного трения гидравлической жидкости в гидротрансформаторе АКПП в связи с тем, что насосное колесо вращается ,а турбинное колесо заторможено до тех пор пока вы не выключите передачу или не опустите ногу с тормоза, возникает трение гидравлической жидкости между насосным и турбинным колесами, малекулы ATF начинают интенсивно разогреваться. Насос АКПП постоянно подпитывает гидротрансформатор, а с гидротрансформатора происходит слив ATF в поддон АКПП. Сколько держать ногу на тормозе? Все зависит от температуры окружающего воздуха, и объема ATF в АКПП. Чем холоднее и больше АКПП, тем дольше, при - 20 градусов Цельсия прогреваем 5-8 минут.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №3
Начало движения: -ставим рычаг вабора диапазонов переключения передач на"L" и не нажимая более 1/3 педали акселератора (газа) проезжаем 50-100 метров, затем переводим рычаг в 2, потом 3 и "D". За это небольшое время гидравлическая жидкость успеет совершить несколько проходов по АКПП, теплой попадет в муфты включения передач, а так как скорость небольшая, обороты двигателя маленькие, то процесс включения муфт пройдет в щедящем, оптимальном режиме, без износа фрикционных элементов.
Если у Вас система управления АКПП электронно-гидравлическая, то вероятнее всего, у вас есть программа управления АКПП зимой. Имеются кнопки, как правило расположенные рядом с рычагом вабора диапазонов переключения передач или на приборном щите. Обозначения кнопок для зимней программы: "WINTER", "W", "SNOW", "*", "HOLD". При нажатии этой кнопки, АКПП начинает работать по алгоритму, исключающему пробуксовку колес при трогпнии с места авто, иными словами исключается работа 1 передачи вообще и движения авто начинается сразу со 2 передачи, и переключение передач на высшую ступень происходит при минимальных оборотах коленвала двигателя. Все нагрузки во время начала движения принимает на себя гидротрансформатор, который сглаживает, поглащает все рывки, гидравлическая жидкость АКПП нагревается сильнее, чем в обычном режиме движения, поэтому летом зимней программой пользоваться нельзя (ребенок нажал на кнопочку, а маме ни к чему. . . , у меня, например, не только конопочку нажимал ребенок, рычаг умудрился дернуть во время движения).
РЕКОМЕНДАЦИЯ №4
Касается любителей давить на тапку. Не нажимайте резко педпль акселератора (газа), если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки. В итоге может оборвать тормозную ленту в АКПП и у Вас пропадет 2-4 передача. Это относиться в первую очередь ко всем автоматическим коробкам передач MITSUBISI, HYUNDAI, а так же к некоторым автоматам CHRYSLER и FORD например CD4E на Mondeo, она же ставиться на MAZDA 626 -94Up.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №5
КОГДА АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ. Прежде чем продавливать тапкой пол, рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим в положение "1" или "L", "R" не рекомендую из за большего передаточного отношения. Теперь можно пробовать выехать, но педаль акселератора (газа) нажимаем не больше 1/3 от всего хода. Если пытаться выехать на диапазоне "D" , когда машина застряла и давить на педаль что есть силы, то происходит следующее. Одно колесо, как правило, заблокировано, второе вращается все быстрее и быстрее, АКПП переключается на 2 - 3 - 4 передачу, а нагрузка все равно большая. Попробуйте на простой механике выехать из болота на 4 передаче, что произойдет? Правильно, в лучшем случае сгорит сцепление, в худшем развалиться и корзина. Аналогично на автомате, сгорят фрикционные диски, бывает не просто сгорают, а приплавляются друг к другу вместе с опорным диском, температура в районе их контакта, в таких случаях, была 600 градусов Цельсия. Как вы думаете, а что будет с гидравлической жидкостью в автомате? Быстрое старение ее раз, может выбить через сапун АКПП два! Нагрузка на дифференциал и главный редуктор тоже большая, легко можно и их "посадить" , про планетарный ряд я вообще молчу, особенно когда двигатель 3,5L и далее, так можно нажать, что шлицы на планетарке просто сдует, красота, min 350$. . .за железяку + работа.
Выполнение этих простых рекомендаций избавит Вас от дорогостоящего ремонта АКПП.
Удачи на дорогах!
_______________________________________________________________-
Статья добавлена в Каталог статей.
|
|
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
|
вот это запары ) а механику интересно надо греть ? )
|
|
аццкая табуретка , cd2v , 1992 год
|
Фрейм-код: CD2V-0600972 Двигатель: 4G15 карб Кузов: 4WD АКПП 1999г.
механику ненадо, там смазывается все разбрызгиванием, как в мосту, и сама по себе механика гораздо проще и надежнее если грамотно ей пользоватся.
|
|
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
|
Фрейм-код: MMC Lancer IX Двигатель: 4G18 бензин Кузов: Yamaha XV1600A
"Касается любителей давить на тапку. Не нажимайте резко педпль акселератора (газа), если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки. В итоге может оборвать тормозную ленту в АКПП и у Вас пропадет 2-4 передача." - вот это по-моему вообще бред! Я всегда чувствую когда она переключается - едва ощутимые провалы...Может быть, конечно, что переключится, если ехать по асфальту, перейти на лед и со всей дури топнуть в пол, проехать метров 20-30 - не отпуская газа на асфальт - ТОГДА МОЖЕТ БЫТЬ ЖОПА!
Вообще конечно коробку жалеть надо, что касается 50-100 метров газ не топить - так я как раз из двора выезжаю столько.
Насчет буксовать - не раз буксовал, вроде все ОК...Хотя кое- что почерпнул, буду осторожнее с АКПП.
Спасибо за статейку, хотя тоже по ходу какой то любитель писал...
|
|
Libero - это СВОБОДА...
Lancer - тоже хорошая машина...
|
Фрейм-код: CD2V-0600972 Двигатель: 4G15 карб Кузов: 4WD АКПП 1999г.
Mich29, Любитель не любитель, зайди к нему на сайт куча дельных советов, данная статья есть в Каталоге статей, там есть адресс откуда взято. Подобное и у МЕКА есть.
|
|
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
|
|
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
|
Двигатель: 4G92 1.6 113 л.с. Кузов: CB4W 1993 г.
а вот такой вопрос, радиатор у двигателя и автомата один, и масло каробки проходит через радиатор, те самым постоянно циркулируя нагревается, получается АКПП нагревается вместе с двиглом, без переключений позиций при нажатом тормазе , исправьте если не прав.........
|
|
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
|
Двигатель: 4g92 Кузов: CD4W
Гаспада! а не судьба сигналку с автозапуском поставить? я се поставил пока чай пьешь она греется, выходишь - тепло и красота.если кому нада из Москвы, могу подсобить с мастером. сама сигналка примерно 3500 установка по бонусу 6000.
|
|
Последнее редактирование: 09.11.2011 08:29 Редактировал badimka.
|
Двигатель: 4G92 1.6 113 л.с. Кузов: CB4W 1993 г.
Спасибо за выариант Вадим, ты видимо не понял суть проблемы, вопрос в том как разогреть АКПП зимой, а не движок, так как да же если двига разогреется до 90 градусов, то АКПП останется холодным... или у тя сигналка и коробку греет?
|
|
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
|
Фрейм-код: CD5W-LNHE Двигатель: 3.0 V6 DOHC Кузов: Wagon
греется движка - греется и автомат, не парься
|
|
Fo 'shizzle, my nizzle...
|
Двигатель: 4G92 1.6 113 л.с. Кузов: CB4W 1993 г.
Ну раз Витя сказал буду уверен!
|
|
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
|
Двигатель: 4G92 1.6 113 л.с. Кузов: CB4W 1993 г.
разогрел движок до 90 градусов, и проверил масло в АКПП, а оно господа теплое, т.е. без никаких шаманских движений, просто стоит себе на парковке и греется, бля статью нах, а то вводит людей в заблуждение!
|
|
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
|
Двигатель: 4G93 SONC Кузов: CD5W LRHE
Ruslan писал(а):
разогрел движок до 90 градусов, и проверил масло в АКПП, а оно господа теплое, т.е. без никаких шаманских движений, просто стоит себе на парковке и греется, бля статью нах, а то вводит людей в заблуждение!
при -40 возникала проблема с задним мостом-масло становилось густым и машина при трогание с места требует больше усилий(при трогание с места тахометр показывал 3000-3500). в режиме HOLD машина только начинает движение с 2 ой скорости,если ехать очень медлено переключаеться на 1 ую. это проверенно. прогрев машины при нашем климате просто неизбежен то есть прогрев двигателя до рабочей температуры-на непрогретом двигателе машина просто тупо выключаеться думаю двигатель не развивает полной мощьности,и не справляеться с нагрузкой
P.C.Самая низкая температура наружнего водуха- которую показывал датчик климат-контроля -30. ниже не показывает.думаю эта машина не предназначена для сибирских зим
|
|
|
Фрейм-код: CD5W-LNHE Двигатель: 3.0 V6 DOHC Кузов: Wagon
у меня ниже 35 не показывала ни разу.. а в мост надо масло лить получше просто.. раньше у меня в коробке и раздатке и мосту ниссан LSD залито было.. без проблем всегда... прошлой осенью в раздатку и коробку залил BP синтетику.. и эта падла на холодную под горку на нейтралке не давала катиться..
|
|
Fo 'shizzle, my nizzle...
|
Фрейм-код: CD5W-LNHE Двигатель: 3.0 V6 DOHC Кузов: Wagon
Ruslan писал(а):
разогрел движок до 90 градусов, и проверил масло в АКПП, а оно господа теплое, т.е. без никаких шаманских движений, просто стоит себе на парковке и греется, бля статью нах, а то вводит людей в заблуждение! ну а как ты думал? там статью всякие хуеплёты пишут, которые кардан от распредвала не отличают. ТЫ машину завёл, она стоит на нейтралке или парковке. мотор крутится.. крутится гидротрансформатор, крутится маслонасос в автомате.. ещё куча деталей крутится.. крутится - трётся.. тепло выделяется..плюс жидкость через радиатор проходит, там нагревается до температуры охлаждающей жидкости. Всё просто. И ещё.. Автомобили делаются с управлением всё проще и проще.. сел и поехал.. чё все постоянно какую то хуйню себе придумывают, чтоб жизнь усложнить?Да, когда температуры под сорок надо узлы прогреть, чтоб вставшее колом масло стало смазывать.. кстати, амортики при эксплуатации тоже нагреваются..
|
|
Fo 'shizzle, my nizzle...
|
Двигатель: 4g92 Кузов: CD4W
ну вот как раз, в тему статьи крутить или не крутить еще разик прорекламирую своего электрика который поставит сигналку с автозапуском ( для Москвичей ) за 6 штук. На самом деле это офигительно удобно и очень экономит время особенно зимой, и ненада морозить попу.
|
|
|
Фрейм-код: CD5W-LNHE Двигатель: 3.0 V6 DOHC Кузов: Wagon
у нас дешевле ставят.. рубля 3 стоит.. я себе сам ставил 7-го маджикара.. купил за 3.5 рубля... поставил не напрягаясь за 4 часа в сумме. это был первый
|
|
Fo 'shizzle, my nizzle...
|
|