Mitsubishi Libero & Lancer V Wagon Club

Для изготовления столь сложного прибора нам понадобятся:
Паяльник и тестер для проверки деталей. Или знакомый, который умеет этим пользоваться. Или исправные детали и паяльник.
1) резистор номиналом 20 Ом, подойдет 22, 24, 27, 30. Любой малогабаритный
2) резистор номиналом 200 кОм, подойдет от 180 до 300. Если устройство будет применяться только в низковольтных цепях, то любой малогабаритный.
3) светодиод любого приятного Вам цвета свечения, в любом корпусе, не сверхъяркий.
4) два элемента питания любого конструктивного исполнения напряжением 1,2 - 1,5 вольта. Общее напряжение нужно от 2,5 до 3 вольт. Можно и аккумулятор от мобилы, нужно будет только подобрать номинал резистора R2.
5) Два любых маломощных транзистора структуры n-p-n. Я выбрал КТ315 по причине их валоместьвезде и удобства монтажа в данной конструкции.

На этой фотографии показано их разнообразие и внешний вид. слева на право 7 и 8 - КТ361 (буквенный индекс в середине корпуса), структуры p-n-p. Их можно использовать поменяв полярность источника и светодиода.
6) Щуп любого конструктивного исполнения
7) Два любых сенсорных контакта (пластинки из металла, болтики... да все, что способно быть проводником)
8) корпус, куда все это влезет

Паяем по схеме

Порядок пайки таков:
1. берем два транзистора и складываем их надписями друг к другу выводами в одну сторону.
2. соединяем вместе средние выводы транзисторов и тыкаем туда паяльником. К этой точке подпаиваем резистор R2, который 20 Ом
3. к свободному концу резистора подпаиваем тот вывод светодиода, который идет к широкому выводу кристалла внутри корпуса светодиода.
4. от узкого вывода кристалла проводок на плюс питания.
5. от плюса питания проводок на сенсор "земля" (пусть так называется, для проверки целостности провода)
6. С любой стороны транзисторов соединяем два вывода (одного и второго) тыкаем туда паяльником и забываем о них.
7. держим транзисторы выводами к себе. свободные выводы в верху, спаянные внизу.
7а. к левому выводу проводок на минус источника питания и на сенсор U
7б. к правому выводу резистор R1, который 200 кОм
8. к свободному выводу R1 подсоединяем щуп.
Подключаем элементы питания. Коснувшись одной рукой щупа, другой плюса батарейки наблюдаем свечение светодиода. Запихиваем все это в корпус.
Так как сенсоры соединены с выводами батарейки, желательно исключить конструктивно их замыкание, например монетой в кармане или ключом от квартиры, замка зажигания.

Порядок работы с этим сложнейшим устройством прост.
Коснувшись одной рукой любой металлической части автомобиля (не окрашенной) а пальцем другой руки сенсора U тыкаем щуп в интересный нам конец провода или клемму. Если светодиод загорелся, напряжение там есть. Можно проверить батарейку на 1,5V, можно проверить наличие 36 вольт. Но только наличие, величину жаль не показывает .
Одна рука за корпус, вторая - сенсора "земля". Щупом проверяем наличие минуса на проводе или целая ли цепь (лампочка накаливания, обмотка реле, контакт щеток стартера, генератора, подогрев заднего стекла и т.д.) при отсутствии там напряжения. Взяв пальцами одной руки конец провода, цоколь лампочки накаливания (не неонки или другой газоразрядной!), один вывод предохранителя, а пальцем другой руки коснувшись сенсора "земля" Щупом тыкаем в другой конец провода, центрального вывода лампочки, второго вывода предохранителя. Свечение светодиода говорит, что исправно.

Если не касаясь сенсоров щупом коснуться гнезда розетки 220 вольт можно найти фазу, иногда в нулевом светится, правда слабее.
Прибор хоть и имеет огромное входное сопротивление, все же тело оператора является участком проверяемой цепи (исключение индикатор фазы), по технике безопасности верхний предел напряжения проверяемых устройств 36 вольт

Обозначение номинала сопротивлений
R1 - М20, 200к. цветовая 4х полосная. Красная, черная, желтая, золотистая или серебристая
R2 - 20, 20Е. цветовая 4х полосная. Красная, черная, черная, золотистая или серебристая.
Все детали были взяты из отжившей свой срок бытовой техники.
Транзисторы с любым буквенным индексом.
На глаза не попалась зажигалка без газа но с "фонариком". Сверхъяркий светодиод, выключатель и три часовых батарейки. Будет у меня пробник с фонариком, источник питания поменьше, чем на фото
Если раздобуду фотоаппарат нормальный, сделаю подробные фото.

а я такую приблуду за 30 р купил, там 2 режима индикатор красненький - значит плюс,зеленый - минус

буржуй нет у любого тридцадки, вот и ковырьть приходится

Можешь схемку срисовать? или фото платки с двух сторон? Порядок работы с ней такой-же? Я этой приблудой лет 12 назад на работе пользовался, потом коллеге подарил. Её преимущество в отсутствии каких-либо проводов и если на часовых батарейках и смд компонентах, то хоть в брелок впихивай.
В эту тему есть желание пособрать Ну очень полезные автотестеры доступные для повторения специалистами и не очень подготовленными.

max.84 писал(а):
буржуй нет у любого тридцадки, вот и ковырьть приходится
Я вот в продаже не видал. Покупал отвертку за тридцать рублев с экранчиком и двумя контактами, кроме фазы в розетке найти ничего не смог. И у кого не спрашивал, так и не понял, как с этой штукой работать.

срисовать не смогу - не силен в электрике
пиши адрес отправлю

тема!!!

Видел в нете много всяких модификаций отверток-индикаторов достойных внимания, многофункциональных стоимостью от 30 до 140 рублей, удобных и полезных. Есть и абсолютно бесполезные на ЖКИ, показывающие бла-бла-бла, в реальности погоду. Подобных несколько штук разных в руках держал.
Про этот индикатор вспомнил тогда, когда ночью ехали с товарищем на машине и вдруг она поламалась. Тестер в машине был, какие-то провода не нужные, лампочки и скоропостижно скончавшийся фонарик. Крайне неудобно было светить в те места куда тестером тыкать, потом светить на шкалу, то щуп тестера отскочит в какой то момент, то сам тестер свалится, то лампочка переноски изготовленной на скорую руку разбилась... Сели, закурили... зажигалка с сверхъярким, не на кнопке, а на выключателе. Вот и родилась идея впихнуть в неё несколько деталей. Осталось конструктивно придумать куда щуп убирать чтоб не торчал. Заостренный, что бы в любой разъём можно было добраться с любой стороны и в кармане чтоб не мешался.
Хоть я выше и написал красным предел 36 вольт, но при пробое переходов полупроводников и резисторе R1 типа МЛТ мощностью 0,5 ватт (пробивное напряжение изоляции) номиналом выше 270 кОм лазил куда угодно (рукой только фазу не трогал, так как может долбануть через емкостное сопротивление тела, переменка ведь). Ток через прибор I=U/R, равен 220-235/270000= меньше 0,00085. Опасным для жизни человека ток становится начиная с силы примерно 0,01 А. Смертельным для человека ток становится начиная с силы примерно 0,1 А. Безопасным считается напряжение менее 42 В.