Mitsubishi Libero & Lancer V Wagon Club

Антивирус, под трамблером если разъедениш то у тя все заглохнет, это разъем системы зажигания, проследи куда лямда идет и попробуй, мне даже самому интересно, не знаю.

Dimon-811, под трамблёром есть разъём,к нему подходят 2 провода от той фиговины,которая в коллекторе стоит( как я пологаю это лямбда и есть,так ведь? )

я имею ввиду не разъём трамблёра. там рядом с ним ещё один разъём.

Антивирус
как определить,работает ли лямбда или нет. достаточно ли будет разъединить разъём который находится под трамблёром и смотреть обороты двигателя на изменение,или там другой способ определения??
уж поверь мне при такой проверке двигателю глубоко пофигу твоя манипуляция

des79

А афтар сейго чуда может объяснить нафига ставить ЛЗ на двигатели без катализатора?
на авто без катализатора наормальным явлением ставится ЛЗ.
des79
Quote (Partizan)
Избыток воздуха в смеси измеряется – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором.

не для того ЛЗ ставится перед катализатором - просто он помещается в зону оптимального прогрева, т.е. поближе к мотору.
Неправильный ответ, а где его еще ставить?смесь догорает вплоть до глушителя порой, а это то место(выпускной коллектор) где оптимально должна быть полностью сожженная смесь(ТВС), т.е. в камере сгорания(цилиндрах).
des79
Quote (Partizan)
При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить.

ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ОБЪЯСНИТЕ МНЕ НЕДОТЕПЕ: ОТКУДА В "ИНЖЕКТОРНОМ" МОТОРЕ "ВИНТ КАЧЕСТВА СМЕСИ"?????????!!!!!!!
А откуда винт качества в карбюраторе? ответ: в карбюраторе!!! и с лямды на карб сигнал приходит.

Витя
уж поверь мне при такой проверке двигателю глубоко пофигу твоя манипуляция
Витя, :respect:

рассказываю всем практикующим культ лямбды и свято верящих в офигенное падение расхода при замене оной... когда менял на мираже патрубки радиатора - отцепил разъём от этого датчика, неделю ездил, пока не заметил что забыл на место вернуть... нихрена не изменилось.. абсолютно... конечно на мираже 130 тыс ещё пробега, и теоретически она ещё может быть живой.. но я ж её отцепил и ничего абсолютно не изменилось... другое дело, если лямбда начинает дуру гнать, или неправильно подобрана - тогда конечно расход увеличится..

так,хорошо. уже значит точно известно что это она и есть теперь надобно разобраться,как её проверить на работоспособность,может быть она у меня полетела и из-за этого большой расход и пропердоны в коллекторе при резком разгоне! :surprised: какие есть сапособы её проверки,у кого какие мысли по этому поводу!?

мысли - что разговор о том как проверить лямбду - разговор ни о чем...

Dimon-811, с ЛЗ сигнал идет в мозХ, а потом уже в карб, а ты на тазиках карб с электронным управлением и ЛЗ видел? я нет, потому и написал.
с местом положения ЛЗ - в статье правильно сказано - рабочая температура 400-500 градусов, на выходе с глушака такой не дождешься, а почему тада катализатор в хвост не отодвинуть? пусть там меньше топлива попадает и жить дольше будет...

Добавлено (05.05.2009, 01:14)
---------------------------------------------
Dimon-811
а мотому что там мозги сопоставляют сигнал, и вторая лямда за катализатором(в катализаторе) дает коректировку ТВС, поэтому и ставят обманки второй лямды при удалении катализатора, ну это не про нас, у нас её нет.
при выходе значений датчиков за пределы нормального фунциклирования включается режим защиты - стандартные значения для работы, или к ЛЗ это не относится?

нет,ну всё же. если она даёт какие то позывные при работе,значит её можно каким то образом проверить не меняя на заведомо исправную!?

Антивирус, можно, в нормальном сервисе за нормальные денежки! дешевле поменять если есть сомнения и не мучиться

Добавлено (04.05.2009, 02:03)
---------------------------------------------
к тому-же - лямбда влияет на выхлоп - сильно снижает содержание вредных веществ, при этом влияет конечно и на экономичность, но в таких пропорциях, что даже на стенде разница будет в 0,05-0,1 литра / 100км пробега! тому, кто сможет ощутить такую разницу даже на смарте (0,6 литра) - уважуха от меня по жизни будет. Единственный момент когда может ощутимо увеличитья расход - переклинивание датчика в положении "дофига кислорода" или убитом моторе (первое крайне маловероятно - скорее просто перегорит)

Вычитал Зачем нужен лямбда-зонд

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).

Избыток воздуха в смеси измеряется – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси
Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1. и и контролируется эффективность работы катализатора

Принцип работы

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля

Если ЛЗ «врет»

В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».

При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.

Вообще лямбда-зонд – наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 – 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо – свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.

И еще!!

Лямбда зонд
Что делают с лямбда-зондом когда пробивают катализатор?
Смотря где лямбда стоит :
1. в коллекторе - оставляют на месте, тогда можно про нее даже не вспоминать
2. в передней стенке катализатора - тут можно подумать : если вместо катализатора будет ввариваться патрубок, то лямбду лучше куда-нибудь поближе к коллектору переместить (сделать новую дырку и врезать. А если нет - то можно и так оставить.

Причины выхода из строя лямбда-зондов
1. Отравление тетраэтилсвинцом. (плёночка не сколупывается)
2. Отравление силиконовым герметиком (химическое повреждение).
3. Перегорание подогревателя.
4. Нарушение герметичности (датчик работает на разнице количества атомарного кислорода снаружи и внутри. Если выхлопные газы попадают внутрь, он перестаёт работать).
5. Нарушение контактов от элемента на вывод.
6. Попадание напряжения подогревателя на вывод элемента (через неизвестный токопроводящий слой).
7. Растрескивание корпуса подогревателя.
8. Растрескивание чувствительного элемента.

Для откручивания лямбда-зонда лучше всего использовать "Жидкий ключ" за 29 рублей (WD-40-80, WT-100 и прочие настоятельно НЕ рекомендуют. Не стоит также пользоваться уксусом, бензином, соляркой и пр., именно "Жидкий ключ"). Обматывают датчик ветошью, чтобы она была намотана на "гайку" датчика вплотную к коллектору. Обильно смачиваем эту намотку жидким ключем.Чем дольше будет отмокать, тем больше шансов на удачный исход.

Добавлено (04.05.2009, 04:48)
---------------------------------------------
Добавлю Можно ли ставить при замене лямбда-зонд от отечественных машин?
Можно. Вместо однопроводного ЛЗ можно использовать 3-х или 4-х проводный с минимальными доработками. В продаже можно встретить след. типы ЛЗ на отеч. машины:
Bosch
0 258 003 075
0 258 005 132
0 258 005 133
AC Delco
AFS79
Использовать можно любой из них. Для замены однопроводного ЛЗ удобнее всего брать 3-х проводный 075-й или 4-х проводный AFS79. Их отличие от остальных в том "земляной" конец сигнала с зонда соединен с корпусом ЛЗ. Доработка сводится в подключении нагревателя зонда к схеме авто. Нагреватель (пара проводов одинакового цвета белые (Bosch) или коричневые (AFS79) между массой и проводом питания б/насоса. Т.е нагреватель должен работать в те же интервалы времени, что и бензонасос. Полярность подключения проводов значения не имеет.
Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены. Светло-бежевый провод на AFS79 можно либо обрезать, либо оставить, подмотав его к жгуту, либо подсоединить к массе. Если же используются ЛЗ ...132 или ...133, то оставшийся серый провод В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ нужно соединить с массой. Все кислородные датчики, которые имеются в продаже для ВАЗа и Москвича имееют ОДИНАКОВЫЕ присоединительные размеры, что AC Delco, что Bosch. При замене 3-х проводного ЛЗ один из проводов (бежевый) можно оставить висеть в воздухе или посадить на массу - это не принципиально, можно делать как нравится.
Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG
Лучше всего зарекомендовал себя AFS 79. По БОШу очень много нареканий.

des79
Quote (Partizan)
В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.

Почему на обычном моторе можно (даже если это инжектор, но без катализатора), а на этом низя????
...заканчиваю, иначе щас всю статью на цитаты раздербаню....
а мотому что там мозги сопоставляют сигнал, и вторая лямда за катализатором(в катализаторе) дает коректировку ТВС, поэтому и ставят обманки второй лямды при удалении катализатора, ну это не про нас, у нас её нет.
В статьях есть материал по этой теме , почитайте, если надо еще инфы подкину.

Partizan, это тоже публиковалось на данном форуме...кстати статья очень сильно устаревшая и 50 процентов информации в ней либо совсем неверно, либо частично верно... лямбда нужна, базара нет, но на нашем бензине она служит недолго.

Витя хорош умничать, а ты сам то что предлагаешь, покупать каждый месяц лямбду или есть другие советы.

совет - не засирай себе мозг всякой фигней...

Добавлено (04.05.2009, 07:27)
---------------------------------------------
проведи простой опыт - отключи и покатайся -увидишь разницу..

Порядок проверки лямды написан в книге, проверяется с помощью цифрового вольтметра.

можно и аналоговым..

Витя, нет аналоговым не получится с лямды сигнал идет с очень маленькой силой тока так что тока цифровым.

аналоговым тоже можно, если позволит чувствительность, ну не суть важно... всё равно мало кто здесь умеет пользоваться точными приборами