Mitsubishi Libero & Lancer V Wagon Club

Иногда, мне приходят в голову мысли, а как можно еще улучшить и без того хороший ипонческий автомобиль. Не придумав ничего лучше, я решил ополчится на тему дневных ходовых огней. Открыл мануал со схемами – нашел,вроде есть штатная схема ДХО на мой вагон. Но как он работает и что нужно добавить в схему моей машины, чтобы задействовать такую функцию – я так и не докурил.
Сначала хотел прилепить светодиодные, готовые. Но потом посмотрел, как ездит с ними народ, у одного половина не горит, у другого не ДХО а цветомузыка какая то, и перехотел. К тому же жалко стало дорабатывать под их установку бампер. А тем более фару.
Нашел в нете вот такую статью отечественного кулибина , и решил попробовать

nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/

Схему взял вот эту.


Что мне понравилось в схеме – в машине не будет никаких видимых конструктивных изменений, используются штатные фары, задействована редко используемая нить дальнего света, не нужно вообще вспоминать включать этот свет, сел и поехал. Мощность огней можно отрегулировать по своему усмотрению, а плавный розжиг и плавное выключение , как выяснилось, помимо чисто эстетического удовольствия и благодарности от ламп, заставляет еще писать кипятком знакомых.Возможность моргать дальним сохраняется.

Поход в магазин приятно обрадовал –контроллер и транзисторы обошлись где то в 250 р.,в качестве разъема для подключения я выбрал компьютерный COM-9, комплект мама-папа, скручивающийся двумя винтиками.
Печатная плата очень похожа на кулибинскую, но я ее немного все же переделал.



Изменения следующие. Убрал диод VD3, нет необходимости контролировать включение ПТФ, поскольку включить их не включив габариты все равно нельзя, а габариты мы уже контролируем через VD2.
К 1 выводу контроллера подключен резистор 10 кОм, (RN) на схеме не показан, но должен быть. На плате так же нет реле с диодом VD6, про это реле чуть позже.
Плата в формате Sprint-Layout 5.0 в файлике.



Как видите монтаж не SMD, а обычными деталями, которые мне удобней держать в своей неуклюжей лапе. Но контроллер мне попался именно малюсенький, для поверхностного монтажа, вот такой. Пришлось сделать еще и переходную платку наподобие как на фотке


Эта маленькая самодельная платка размером тоже есть в архиве, называется «переходник».

Если кто будет покупать такие контроллеры, берите сразу несколько штук. Я сначала купил 1, а он категорически отказался программироваться и вообще общаться со мной. Купил еще 2 и один из них оказался рабочим. Как вариант объяснения этому феномену, один из пользователей интернета предположил: «Ситуация ясна - на ATtiny13 фьюзы были установлены так: CKSEL0,1=0; SUT0,1=0, остальные фьюзы, в т. ч. SPIEN, разрешающий низковольтное программирование, были равны 1, т. е. неактивны.
Выяснил это, подав 12 В на RESET и передав вручную команду "Read Fuses", по сути высоковольтным программированием. Соответственно, установив FUSE-bits как должно, всё заработало и по обычному SPI.»

Если у кого то есть приличный программатор, то контроллер прошьется и с запретом низковольтного программирования, а для увлеченных радиолюбителей, спаявших программатор из 5 деталей (таких как я) придется искать подходящий экземпляр контроллера, где изначально нет этого запрета. У нас контроллер стоит 56 р. и из купленных 3 штук таким оказался 1.

Чуть позже напишу, как я зашил этот контроллер и самое главное – как подключил все это хозяйство в схему автомобиля. Фотографии готового блока попробую сделать в выходные. Скажу сразу,для подключения мне понадобилось одно русское 5ти контактное реле на 12 в из автомагазина и необходимость снимать кожух подрулевых переключателей, снимать панель приборов и просверлить отверстие в моторный отсек.